夹克型号(夹克型号对照表)

夹克型号对照表

夹克中XL就是加大号或是特大号的意思。

常见服装有两种型号标法：一是S（小）、M（中）、L（大）、XL（加大）；二是身高加胸围的形式，比如160/80A、165/85A、170/85A等。第一种标注不规范。不管是国产服装还是进口服装，必须按中国的服装型号标准GB/T1335标注型号，英文字母只能作为辅助代码标注。

在国家标准GB/T1335中，女装上衣S号（小号）的号型是155/80A；M号（中号）为160/84A；L号（大号）为165/88A。

“号”是指服装的长短，“型”是指服装的肥瘦。如165/88A，斜线前后的数字表示人体高度和人的胸围或腰围，斜线后面的字母表示人的体形特征。Y型指胸大腰细的体型，A型表示一般体型，B型表示微胖体型，C型表示胖体型，区别体型的方法是看胸围减去腰围的数值而定。

夹克型号对照表50码

穿175的吧，因为夹克毕竟是外套，里面还是要穿件衣服的啊

夹克型号大全

建议你去百度或GOOGLE搜索一下，看看有没有相关的信息或资料可以帮你。

夹克型号1650

尺寸：S、M、L、XL、XXL、XXXL、XXXXL。155/80-XXS-特小号160/85-XS-加小号165/90-S-小号170/95-M-中号175/100-L-大号180/105-XL-加大号185/110-XXL-特大号190/115-XXXL-特大号。

建议买衣服还是要自己试一下，合适的才是最好的。除号码还有体型、肩型、袖长等因素。

如何挑选合适的衣服

身体胖的女士穿的裙子不要太短或太长，长度应以下摆在膝盖附近为宜。裙子过短就会把腿上的肥胖显露出来。过长就会给人“矮而胖”的感觉。如果穿出分出“上中下”三段来，就显得你自然增高了，就是上身、裙和长筒袜用不同的颜色，看上去就会产生一种修长的感觉。

如果小腿很胖，你的袜子和鞋不要穿得太让人注意。越大众化越好，颜色也不要太鲜艳了。以免人们对你的腿部和脚部注意时，让人得到肥胖的感觉。

如果你的脖子不太长的话，那么千万不能穿圆领内衣。你的衣服领子用V型的有利于使你的脖子看上去长些。如果短脖子的女士想戴项链，要注意你的项链不能太长，但也不能太短，选择时要戴着看，选择戴上去最好看，长度最合适的。项链的下面最好有一个下垂的装饰物，比如红心什么的。

夹克型号尺寸对照

天气慢慢变冷了，又到了复古范全盛的季节

今天我们来聊聊皮衣

看看你疯狂追随的A-2皮衣

前世和今生。

[嵬说]的一贯作风，散聊

不适者请打开空调，温度调整至18°

降降火。

▲电影《珍珠港》中，飞行员们穿着的就是A－2款夹克

军装元素一直是时装界最热于创新的代表，不仅是因为年代情愫，还因彼时的设计多考虑了穿着功能性。飞行夹克也是这样被无数男人视作必备单品，这里面也许还夹杂着对于广阔天空的征服欲吧.

▲ 陈纳德将军麾下大名鼎鼎的美国志愿援华空军飞虎队

▲ 陈纳德将军穿着A2皮夹克

克莱尔·李·陈纳德（ClaireLeeChennault，或通常直接称呼为陈纳德，1893.09.06-1958.07.27）

我们所经常看到的经典飞行夹克型号基本是A-2，B-3，G-1这三款。

A-2

A-2采用皮质夹克，内里羊毛皮，更为保暖，更能满足飞行员的需求。A-2多用整张马皮缝制，纽扣改成拉链，内里前期采用真丝，后期改为棉布，冬天则加入羊毛皮。奥巴马和布什都曾穿过A-2飞行夹克。在飞行夹克爱好者的眼中A-2是永恒的经典。

▲ 空军上将迈尔斯穿的正宗空军A-2皮飞行夹克

▲ 美国总统奥巴马穿着A2夹克检阅

▲ 美国前总统克林顿穿着A2夹克

▲ 你们的六叔穿着A2夹克

A-2的短款设计，让飞行员在狭小的机舱中，也能保持舒适。在对A-2的复刻过程中，许多品牌会加长夹克，以便更适合现代人穿着。

B-3

▲B-3巴顿将军的最爱

翻毛的羊毛一体皮大衣，最大限度保留了皮毛的柔软度，借鉴了夏尔巴人民族服饰的设计，至今依然是很多明星的时尚宠儿，大大的翻毛领伴有两道牛皮扣，不仅防风而且非常保暖，看上去根本不像一件军服。当然，价格也不是很便宜。

B-3是一款翻毛的羊毛一体皮大衣，最大限度保留了皮毛的柔软度，借鉴了夏尔巴人民族服饰的设计，至今依然是很多明星的时尚必需品，大大的翻毛领伴有两道牛皮扣，不仅防风而且非常保暖，看上去根本不像一件军服。B-3款夹克也是2010秋冬季Burberry的主力设计灵感，也是最具投资价值的一个系列了。

▲以B-3夹克为原型的2010A/WBurberry

看过电影《孟菲斯美女号》（MemphisBelle）的朋友，除了被电影中可歌可泣的青年小伙们的英雄豪迈感动之外，一定对他们那一款款潇洒、帅气的夹克战袍印象深刻。出现在这部电影中的二战飞行夹克主要是A-2和B-3两款。

▲在《孟菲斯美女号》的宣传海报上，就可以清楚地看见穿不同夹克的军官和士兵。同样从二战中“孟菲斯美女号”轰炸机组全体人员的真实照片上，也能明显看出他们身上所穿的飞行夹克的区别。

限于研发时的技术限制，B-17轰炸机并不具有后来B-29那样的密封机舱，这就意味着B-17的空勤人员在执行任务时要经常处于开放和寒冷的高空环境中，这可是华氏-60度的冰点温度。B-17的机体本身就不是密封设计，再加上机腰那两个机枪开口，飞行时冷风直接钻进这两个机枪口，最为典型的就是腰部的左右机枪手的射击窗口，因为12.7mm重机枪需要比较开阔的射界，所以机身两侧的机枪窗口大多数时间是敞开的，高空飞行时这个区域会变得非常寒冷，尤其是在冬天。而全机最冷的地方是尾炮手的位置，螺旋桨的旋转气流在此处交汇。

于是利用天然带羊毛的绵羊皮制造的B3飞行皮夹克被用来保持战斗人员的体温。机组中的军官穿着的是A2夹克，因为机组中的军官往往在飞机上担任正副驾驶员的职务，他们的工作环境非常狭小，各种开关阀门繁多，所以他们穿的是比较紧身的A2夹克。而士兵们通常在担任各个炮位的射手，而炮位的温度比机舱要底很多，而且相对机舱的工作环境来说，炮位的空间已经很大了，所以士兵们就穿着比较厚实比较宽大的B3皮夹克，当然这种衣服的保暖性能也自然比A2强。全套的B3夹克除了上衣外，还有和它配套的同色的裤子和帽子。

以《孟菲斯美女号》中的B-17为例，通常情况下其机组编制为10名：正副飞行员、投弹手、导航员、机械师、无线电报员、尾炮手、机腹炮手、两个腰部炮手。它们的飞行服和战斗位置如下：1、正副飞行员各1人，军官身份，A2夹克，不负责武器操作；2、投弹手、导航员各1人，军官身份，A2夹克，兼顾机首位置的机枪；3、机械师1人，士兵身份，A2夹克，兼顾机顶炮塔；4、无线电报员1人，士兵身份，B3夹克，兼顾背部机枪；5、机腹炮手1人，士兵身份，B3夹克，专职机腹炮塔；6、左右机枪射手各1人，士兵身份，B3夹克，专职腰部机枪；7、尾炮手1人，士兵身份，B3夹克，专职尾部炮塔。战斗中的左右机枪手、尾部机枪射手，据说是飞机上最冷的地方，所以也是最需要穿着B-3夹克这类厚实飞行服的。从此，B3飞行皮夹克就永远的与二战的空中英雄们紧密的连接在了一起！

B-3是美国军方给这种夹克定制的标准的官方代号。但是，美国人对他们喜欢的东西都喜欢起给绰号或给个昵称。同样他们给喜爱的B-3夹克也起了个外号叫“Sherpa”。这个词的意思是“雪帕尔人”（又称夏巴尔人）原来雪帕尔人是**的一个种族，他们生活在高原寒冷的气候中。他们在寒冷的季节里穿一种毛里子，翻毛边的皮大衣抵御寒冷。而B-3的设计人员似乎借鉴了雪帕尔民族服装的一些风格，采用了大的翻毛领，衣服的袖口和下摆都有外翻的毛边。所以美国大兵亲切地把他们的B-3夹克称为“雪帕尔人”。

巴顿将军就在二战后期穿着一款B-3指挥1944年底欧洲的作战，谢霆锋和韩国明星宋承宪都曾经穿着过B-3夹克。

G-1

G-1其实外观上看，皮质选用山羊皮，毛领以及前胸带着扣子的两个口袋。G-1的诞生其实中途经过几次改良，可是最终还是回归山羊皮。而G-1仍然是现役飞行夹克。阿汤哥在当年的那部《TopGun》身穿G-1的海报，其海报帅气程度被誉为“最有力的征兵广告”。

▲汤姆·克鲁斯在《壮志凌云》中身着G-1

好了，前面都是花絮。

让我们来了解下A2的前世今生。

最初，

飞行夹克其实就是为了给飞行员高空保暖用的。

当时的飞行夹克多为加厚的长款皮衣。

而且同时期，带有毛皮的男士服装较少，所以翻领毛皮也是飞行夹克的独特标记。但随着密闭式驾驶舱的发明夹克长度反而成为飞行员舱内移动的不利因素。所以经过改良后的短款A－1飞行夹克随之出现

▲上图中的美国人CharlesLindbergh是首个进行单人不着陆的跨大西洋飞行的飞行员。

A－2夹克则是在A－1夹克的基础上进行了进一步改良

1、多用整张马皮缝制，为保暖冬天在内层加入羊毛皮

2、A－2夹克是服装史上最早应用拉链设计的服装之一

3、袖口以及腰部松紧的设计，使夹克保暖效果更出色

4、官方颜色为深褐，但因制作工艺不同，部分为黄褐

▲Lt.KenStrong，曾经是迪斯尼的美术师，为第319轰炸中队设计了太平洋岛国角色Asterperious。骷髅和交叉的炸弹是第90航空大队的徽章。来自于JeffSpielberg的收藏。

1931年，A－2正式成为美国陆军航空队的标准飞行制服

A-2飞行皮夹克绝对称得上是美国军服设计的经典。无论在欧洲战场里的美军陆军航空队（ARMYAIRFORCE）那里，或者亚洲远东热带丛林地区和日本人战斗的美国飞虎队（AmericanVolunteerGroup，简称AVG）基地，都可以见到A-2飞行夹克的身影，在许多经典的二战影片中也能见到A-2。

A-2飞行夹克的设计标准是由美国陆军航空队定制的，1930年9月20日，其设计型号投入试用阶段，1931年5月9日开始进入正式使用阶段，作为有限的标准化列装是在1943年4月27日。其规格号码为94－3040，服装设计号码为31－1415，而不是夹克内部标签上显示的30－1415。美国陆军航空队的第13级目录把A-2称为"Jacket,Flying,TypeA-2,"（规格号码为94－3040）。至于材料方面描述为：“深褐色马皮，针织物袖口和腰下摆”。

由于A-2夹克简洁的设计和永恒的风格传统，使得它今天仍然非常受人欢迎。收藏原品的A-2飞行夹克已经成为全世界的潮流。今天原装二战版本的A-2飞行夹克当然是天价了,大多在博物馆才能看到，就是有大多也不能穿着,因为皮是会老化的.复刻的也要数千元甚至过万元。即使价格昂贵，可是仍然受到全世界军迷和潮人的热烈追捧。

尽管A－2享有很高的声誉

可由于珍珠港事件后美国的全民参战

受训的飞行员从数百激增到上万

1943年，军方还是中止了A－2订单

标准夹克变成了B－2款夹克

不过八十年代，A－2夹克又重新进入空军服役

在巴拿马、巴尔干、沙漠风暴等行动中均有出现

奥巴马在访问阿富汗空军基地时就穿着了这一款夹克皮夹克在右胸绣有花体AirForceOne的字样及纹章左胸则绣有BarackObama，Commander－in－Chief值得一提的是，总统小布什因为自己曾在空军服役过所以当选后会经常穿着飞行夹克参加军事相关的活动可奥巴马作为律师，总穿着飞行夹克，还是有些刻意。

每件A－2飞行夹克背后

都有一个故事

▼

当年参加二战的飞行员不过刚刚成年，飞行夹克成为了他们记录日常的载体。美军的态度是尽所能让士兵保持快乐因为，很可能明天他们就坠机身亡了。

▲来自迪士尼的兔八哥是颇为流行的主题，他们还会用炸弹的数量来记录执行飞行任务的次数。

“WWII战时绘画：当年飞行夹克绘画是如何激励我们英勇的小伙子们”“Ifthisguywantstopaintanakedladyonthebackofthejacket,whystophim?Hecouldbedeadtomorrow.”

“如果一个家伙想要在飞行夹克背后画上一个裸体女郎，为什么阻止他呢？他可能明天就会牺牲的。”

飞行之余的时间，年轻的飞行员们考虑更多的事儿就是如何让自己的夹克更“酷”，最开始只是把飞行次数用导弹图样来做纪录，这可不是炫耀，导弹的数量越多就代表在战火年代你与死神有过多少次擦肩，可真的是荣耀的象征。

慢慢的有了更加专业的标语、图案在夹克上出现，还有人请来涂鸦画匠把自己的爱人名字或者喜欢的海报女郎画在夹克上，自此，关于夹克的涂鸦文化一发不可收拾。一件简单的飞行夹克有个更多地象征意义。

在战争开始的时候，各式样不羁的A2外套开始在陆军航空队中流行，皮质的A2-从1931年起就已经是标准的制式皮质飞行夹克。在二战中，这些夹克成为年轻的飞行员们表达他们坚韧不拔个性的画布。他们会在飞行夹克背面绘画，这些绘画经常包括飞机的外号，和用以记录完成任务次数的小炸弹，而在飞行夹克正面，个性化的徽章经常用来识别他们属于哪个飞行中队。

当我们回忆起珍珠港事件（1941年12月7日）时，总有一些事情我们会牢牢忆在心扉：那些在二战中为美国战斗和牺牲的“男人”们，实际也只是刚度过懵懂的青春期，大概只有18岁，就和我们现在迷恋《Maxim》杂志和“侠盗飞车”的人一样年轻。在二战的飞行夹克上绘画了火辣的应招女郎，令人喜爱的动漫人物和幸运的符号都提醒着我们这些军人当年有多么的年轻。

“如果一个家伙想要在飞行夹克背后画上一个裸体女郎，为什么阻止他呢？他可能明天就会牺牲的。”

“有嘲笑本土美国人，还有羞辱希特勒的图案，

纳粹的十字符号则用来表示德军战机被击毁。”

当然，也有一些几乎为裸体的女性形象

在最低级下流的背画中，衣着暴露的美女会兴高采烈的骑在男性生殖器状的炸弹上。另外的一些，可爱的卡通人物像被雄性荷尔蒙刺激了一样拖着炸弹冲锋陷阵，视死如归。一些飞行夹克夸张的用漫画形式描绘了美国原住民(NativeAmericans)和太平洋岛国上住民(PacificIslanders)，经常在他们的鼻子上画上土著人标示性的骨头。更少见的那些是羞辱希特勒的绘画。炸弹数量用来表明执行过的任务次数，纳粹d的十字记号每一个都代表着一架被击毁的德军战机。

“我和一些从战场上回来的人谈过，他们会把飞行夹克挂在衣橱里因为他们不敢在公开场合再穿他们了。”JohnConway说。JohnConway是《SchifferBooks’AmericanFlightJackets》和《ArtoftheFlightJacket》两本书的合著者。“当你还是一个离家3000英里的年轻人，把一个赤裸的女郎画在飞行夹克的背面没什么大不了的，但是你不会想让家里的妈妈看到它。”

▲1994年在印度（中缅印战区），美国陆军航空兵空运司令部＃５的运输机飞行员SamAltman，FrankRandall，和TroyShaw游手好闲样子的的照片。

某些中队或者大队有也自己的战斗信条。比如在太平洋战场上的第90轰炸机大队，举例来说，视他们自己为传奇的海盗，使用JollyRogers作为外号。他们标志是骷髅和交叉的炸弹（而不是交叉的骨头），这个图案他们会绣成自己非官方的中队徽章，有时会画在他们的飞机上和飞行夹克上。

▲在菲律宾Lipa服役的飞行军官RobertJ.Meer与他的胸前绘画着代表第一滑翔机临时大队“滑翔机狼”徽章的飞行夹克A-2。

一些熟悉的卡通人物或漂亮的女郎会给安抚士兵们紧张的神经，就像海盗旗、死神或凶猛的动物会给他们得到力量和庇护的感觉。（最早的机头艺术是把鲨鱼的牙齿画在机身上＃６。）还有像骰子，扑克和兔脚的幸运的符号。

▲在二战期间，陆军航空队(UnitedStatesArmyAirForces，USAAF)的指挥官们还有更深的理由对这种飞行夹克绘画行为睁一只眼闭一只眼，就像他们对机头以类似的修饰绘画熟视无睹一样。

在和平时期，Maguire解释说，军队会循规蹈矩，但在世界大战的时候，军队会抛弃这些条条框框。

“现在我们对损失根本没有概念，”他说。“我们会听说，‘我们今天在阿富汗牺牲了6位战士，’感觉糟糕透了。但是这和二战时在一次突袭行动中失去100架B17s，每架飞机有10位战士的情况完全不一样。这种事情当时每天都在发生，在老式的英国军队里，每个团所有的士兵都来自一个城镇。当他们参加第一次世界大战时，发生过好几次一天之内，一个城镇里全部男人都牺牲了的事情。所以他们停止了旧的团编制。在二战中，美军的态度是－‘让我们做力所能及的事情，去努力让这些小伙子们（飞行员）高兴点。他们可能下周就要献出自己的生命。

兔八哥和其他来自于华纳和迪士尼的卡通形象在年轻的飞行员里是特别流行的，《Esquire》杂志的VargasGirls也是。（不管价值如何，迪斯尼设计了很多飞行中队的臂章）Conway说，我们应该知道那个时候美国的流行文化相对较少同时也更同质化。没人有互联网，电缆，甚至一台电视。A-2和机头艺术来源于电台节目、报纸、趣味漫画和动画书籍，杂志和电影播放前的卡通图案，这些被认为是美国年轻人的共同语言。

“再次强调，我们是在讨论一些十八九岁的家伙，”Conway说。“这里是他们离开家乡后第一次来到的地方。”他们倾向于依赖一些熟悉的东西。他们中的很多人阅读漫画书和报纸上的连环漫画，因为当他们还是孩子的时候这些东西就陪着他们。他们听“TheLoneRanger”和“TheShadow”这样的流行电台节目，然后他们就会把那些节目中虚拟的角色人物画在他们的飞机上。

“因此会有一些来自不同编队的飞机可能会有相同的名字，因为这些特定的人物或短语口号什么的是那个年龄段的人都知道的东西，”他继续说。“我们现在的生活比起他们来得丰富得多了。那些家伙可能一周看一次动漫连环画‘FelixtheCat’（菲力猫）而今天我们可以在任何时候随便怎么看都行。”一些夹克非常个性化，画了士兵的私人的图像，比如他女朋友的名字或者他所在州的概况。其他重复的短语或者标志被航空大队或者航空中队所采用，就像他们飞机的外号，可能就是机长或者其他成员的妻子或女朋友的名字，有时候机头也画着机组成员的妻子或者女朋友的画像。

“很多家伙是迷信的”Conway说，“然后，尽管宗教在那时候在按部就班且日复一日的生活里更加盛行，却很少看到飞行夹克上有宗教图案。我一直都对此感到很好奇。”Conway说。

目前中国国内市场上的复刻版大多是以飞虎队为主题的，毕竟这个主题有太多的传奇并且与我们有关，只不过由于一些众所周知的原因，这部分的历史以及诸多细节我们了解的并不太多。但为了更多地了解这款衣服，在这把飞虎队本身的演化大致梳理一下：

1941年那个时候飞虎队叫做美国空军对华志愿队，因为美国还没正式和日本开战，所以要以个人形式，又叫AVG。有99架p40战斗机（本来100架，美国运过来时候掉海里一架）分成3个中队：

1942年7月美日正式开战，飞虎队重组成为第23战斗大队，归属于美国中国，印度，缅甸（C.B.I）战区美国陆军第10航空队。又叫美国驻华空军特遣队。23战斗大队下面有74，75，76三个中队，后来又配备了第11轰炸中队。

这个时候多了二十三战斗大队章↓

以及CBI战区章↓

1943年3月因为中国战场的日益重要，美国**决定把中国战场的23战斗大队扩编为陆军第14航空队。拥有各种飞机1000多架，作战人员20000多人，开始有了自己的侦察队和运输队。

第14航空队队章↓

另外，值得一提的是A-2的几个款式细节特征：

2个带有翻盖的外贴式口袋，衬衫式样的领子、肩绊、针织袖口和下摆；大身结构为1块用于背部的皮革、2块用于夹克前部左右部分的皮革，以及4块用于左右袖子的皮革；原料为马皮。很有意思的是这款A-2复刻的最牛逼的竟然是在日本，原料与细节极为讲究。笔者也曾见过ALPHA（曾是这款A-2的供应商之一）在中国大陆代工的工厂复刻的A-2，差了不止2个B-3.

历史总是那么荒谬，在复古热大行其道的今天，最终把美式复古炒热的竟然是当年被美军原子弹差点毁掉的大和民族。

最后，嵬说真的希望

世界和平啦

夹克型号对照表男士

你好！;-)到服装店去看看就知道了!仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。

夹克型号有没有175/98尺寸

型号对应身高(cm)体重(kg)胸围(cm)衣长(cm)M1706011668L1757012070XL1808012472当您选择仿羊皮夹克时,尺码请优先参考体重,体重可以上下浮动10斤左右。如：身高174cm,体重120斤，宜选择M码，身高170cm,体重150斤，宜选择L码,以此类推。如喜欢修身效果可相应选择小一号的尺码

夹克型号8688是什么意思啊

"

怎么突然就人均「Carhartt」了？

"

每次提到“潮流易逝，风格永存”时，Carhartt总是避不开的品牌，百年来，它从工装一路火到了时尚领域。

如今支线WORKINPROGRESS更是在街头潮流中拥有了与Stussy和Supreme平起平坐的地位，在时装界，更是众多品牌的联名对象，可见其影响力。

在前不久的Sacai2023秋冬秀场上，两位设计师就以品牌标志性的解构设计，重塑了Carhartt经典的密歇根夹克（MichiganJacket）与西伯利亚大衣（SiberianParka），为Carhartt打造了更具层次感的单品。

而Marni则带着嬉皮士般的活力与热情，在一月底与CarharttWIP联名，全幅花卉的密歇根夹克，拼接设计的灯芯绒与牛仔单品，这次联名也是惊喜满满。

仅仅两月就带来诸多重磅联名合作，也预示着2023年WIP的强势劲头。

当我们试图去总结2022年的时尚趋势时，会发现这年从社交媒体到杂志，从素人到各大明星，最受时尚爱好者们青睐的，并不是主打时尚潮流的支线WIP，而是一度被年轻人嫌弃的“劳保”主线。

一件有着破洞，磨损严重的主线底特律夹克，竟然能被哄吵抬价到2000元，其中稀有配色苔藓绿与汽油蓝，更是一件难求。

原本在国内一直处于小众地位的主线夹克，一下子跃居爆款，从“劳保服”华丽转身“潮流单品”，这样审美上的转变多少让一些老玩家感到意外，不过作为一个具有百年历史的品牌，永远不缺少有趣的“回潮”。

此番就一同从这些让玩家们痴迷的神级夹克的角度，了解和感受下作为纯正工装品牌，Carhartt主线在时尚界的独特魅力！

01.

“主角光环”的必备夹克，

去掉Logo你也认得出！

影视圈和时尚圈，总是交织在一起。

原本只是工人阶级产品的Carhartt主线，在好莱坞大荧幕上通过演员的诠释，逐渐走向剧服的塔尖，不仅被打上了硬汉的标签，而且往往只有主角才有上身的机会。

《猎凶风河谷》里的“鹰眼”杰瑞米·雷纳、《城中大盗》中的本·阿弗莱克、《星际穿越》中的马修·麦康纳、《告密者》中的“巨石”强森、都在电影中饰演强硬且带有温情的角色。

杰瑞米·雷纳，DuckChoreCoat

本·阿弗莱克，DuckArcticTraditionalCoat

马修·麦康纳，DetroitJacketRNJ001

“巨石”强森，DetroitJacket

即便是没能获得Carhartt的授权，剧组也会想尽办法安排一件底特律夹克（DetroitJacket）给主角穿上。

《神探杰克》里的阿兰·里奇森、《环形使者》里的约瑟夫·戈登-莱维特、《狩猎》里的贾斯汀·哈特雷，在好莱坞，你没有一件底特律夹克，和硬汉就不沾边。

阿兰·里奇森

约瑟夫·戈登-莱维特

贾斯汀·哈特雷

之后当红艺人们在生活或是私服中的驾驭，更像是一针催化剂，让Carhartt主线夹克在时尚界迅速蹿红，从最早的工装风格，一直火到2022年的CleanFit风格，Carhartt主线产品的热度也赶上了时尚支线WIP。

KanyeWest从2018年开始不停上身底特律夹克

其中最火爆的便是颜色众多的底特律夹克，短阔的版型和久穿、水洗后，逐渐变软的面料，加之停产的原因，许多卖家顺势为它打出“物以稀为贵”，让它成为了时尚爱好者们的“神物”。

随便一搜“古着Carhartt”，就会发现市面上参差不齐的成色。比起在价格最高点跟风收一件破烂不堪的底特律夹克，其实底特律夹克背后的故事和其型号的历史更值得你去了解。

《荒野迷案》，乔什·布洛林

02.

同样是底特律夹克，

怎么还有这么多型号？

有着更长历史的主线，光是纷繁复杂的各种夹克型号就已经搞得人一头雾水，而底特律夹克的历史一直可以追溯到70年前。

1954年，Carhartt参考二战时期的艾森霍尔夹克（Eisenhowerjacket），推出了一款拉链夹克，但是当时官方并没有赋予这件夹克“底特律”的名字，而是直接用“拉链夹克”或是“夹克”来标注。

艾森霍尔夹克

以艾森霍尔夹克为底板的ranchJacket

在设计上，作为一件工装，首要考虑的肯定是工作时的耐用和便利，因此底特律夹克自1955年开始，就开始使用FirmDuck—— 一种重磅的帆布面料。

整体造型上，有着短阔的版型，宽肩和肥大的胸围设计，整体呈一个倒三角形。

胸前一个横袋，两侧有两个斜插兜，在腰部配有调节按扣，领子下还藏着可以连接帽子的按扣，背部的两侧有着标志性的打褶设计，方便手臂的活动。

CarharttJ01

尽管底特律夹克发展至今，变化并不大，但是各个型号却有着一套非常混乱的编码系统，令Carhartt爱好者们十分头疼。

最早底特律夹克的型号编码以颜色+内衬的组合来命名，比如6BLJ，译为棕色（色号6）毛毯内衬（Blanket-Lined）夹克，8QLJ译为丹宁色夹棉内衬（Quilt-Lined）夹克，如果是加长款，那就在末尾再加个L或者T。

随着夹克的新配色越来越多，Carhartt在1992至1995年又推出一批新的编码。比如JB242代表着海军蓝、JB104代表绿色、JB105代表黑色。

而在1998年，也就是Carhartt官方承认“底特律夹克”的那一年，这一套混乱的编码才被统一起来，成为我们熟知的J01、J97等。

Vintage的宠儿——「J01-J001/J43-J97」

J01是编码统一后，代表着最经典的美产FirmDuckDetroitJacket的型号，保留了短阔版型、一横二斜的口袋、腰部调节按扣与背后的打褶设计等。

但是在2011年停产，由J001代替，尺码由38、40这样的胸围度量变为S,M,L这样更简洁的标识。

J001

同一年诞生的J43，区别在于外层面料上运用了砂洗工艺，更加的柔软，同时取消了领子下的按扣，其余的和J01并没有区别。

它的后继型号是J97，领子与J43的灯芯绒材质不同，是与外层面料相同的砂洗帆布。

J97

新时代的底特律夹克——「103828」

无论是J001还是J97，在市场上都是供小于求，因为在2019年，J001和J97都已经停产，取而代之的型号是103828。

这款夹克取消了腰部的调节扣，底边加长，呈现“鸭嘴”的造型。而在最新一版产品的更新中，103828更是取消了异色领，改为同色领，也备受粉丝们的争议。

103828

改良版底特律夹克——「J02与J22」

2系列的原名是ArcticDetroitJacket，因此版型与底特律夹克类似，但是隔年名字就改为Arctic Jacket，在名称上与底特律夹克作出区别。

相比J01的一横二斜，J02口袋是一个开口弧形的插袋，并且拉链外还有一层防风襟；J02与J22之间的关系就像是J01与J43，前者用的是FirmDuck面料，后者则是砂洗过的Duck面料；

而J002是J02的继任者，两者差异在尺码的标注上，遗憾的是，J22与J002分别在2013与2019年停产。

J02

欧洲特供底特律夹克——「E系列」

这个系列与主线的区别在于版型的不同，欧洲版本的底特律夹克衣长稍长，比如EJ022与EJ097。

其中比较特殊的是EJ196，它是一款轻量化的底特律夹克，是没有内衬的。

Carhartt2014冬欧洲产品册

除了设计和用料上的区别，另一类让玩家们爱不释手的款式是各类公司所定制的底特律夹克，有着专属的刺绣。

就算Carhartt已经简化了自己的编码，但是根据内衬，外层面料的不同，底特律夹克还有无数的型号，例如羊羔绒内里的J297、西南部系列（SouthwestCollection）J24。

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【CicadahoodBrandJournal蝉市画报vol.23】

Editor:蝉爷 

Writer:GZH

Photograph:网络

合作邮箱：pr@chanchuangyi.com

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2023.02.10

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2023.02.14

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